[INTERVIEW] eye_C Magazine

“아름다움은 보는 사람의 눈에 달려 있다"는 옛말이 있습니다.

그렇다면 실용성은 어떨까요?

우리의 언어와 생활 속에서 기능은 타고난 특성처럼 다루어집니다. 평가의 대상이 아니라 만들어진 것에 갖춰진 객관적인 성질인 것이죠. 4WD는 틀림없이 실용적입니다. 레인 재킷은 쓰임새가 많습니다. 하지만 맑은 일요일의 드라이브에서는 경쾌한 오픈카나 얇은 리넨 셔츠 같은 ‘실용적이지 않은’ 것들이야말로 가장 유능하다는 것을 증명해 줍니다.

보는 사람의 눈에 맡겨진 것은 기능일까요? 아니면 또 다른 무언가가 있는 것일까요?

도쿄를 거점으로 하는 meanwhile은 AW21에서 다시 한번 오래된 격언을 꺼내 아름다움과 실용성 사이의 가능성을 탐구했습니다. ‘Form Follows Function / Function Follows Form’이라는 제목의 이 컬렉션은, 인류 최초의 조상이 돌의 형태에서 힌트를 얻어 도구로 바꾸었듯 기존의 개념에서 새로운 가치를 발견할 수 있다는 믿음을 추구한 것입니다.

그리고 테크니컬 의류 디자인의 본질에 도전하고 있습니다.

기능이 형태를 결정한다

미국의 건축가 루이스 헨리 설리번의 ‘형태는 기능을 따른다’라는 말.

“디자이너로서 이 말은 항상 제 머릿속에 있었습니다.” meanswhile의 크리에이티브 디렉터 후지사키 나오히로는 이렇게 말합니다. “그 반대인 ‘function follows form’이란 무엇인지, 우리의 콘셉트에 비추어 생각해 보았습니다.”

그 콘셉트란 이 레이블의 설립 이념입니다. meanswhile은 2014년, ‘도구로서의 옷’을 탐구하기 위해 탄생했습니다. 설리번이 소중히 여겼을 법한 철학과도 맥을 같이하는 사고방식입니다.

테크니컬 어패럴 업계의 많은 사람들과 마찬가지로, 후지사키의 기능적 디자인에 대한 관심은 야외에서 보내는 시간에서 시작되었습니다. “아마 그것이 장비와 기어에 관심을 갖게 된 계기였을 겁니다.” 그는 이렇게 말합니다. “‘왜 이 부품은 이런 모양일까’, ‘왜 이 원단이 쓰였을까’ 하고 물건이 만들어진 원리를 살펴보는 것을 좋아했습니다.”

그는 패션 계열 대학에 진학했지만, 그 길을 택한 이유는 옷에 대한 열정보다는 무언가를 만들어 낼 대상을 좁히고 싶었다는 것이 솔직한 이유였습니다. “원래 패션을 좋아하기는 했지만, 그보다도 처음에는 그저 ‘물건을 만들고 싶다’는 마음이 강했습니다. 제 지식과 과거의 경험, 아웃도어에서 얻은 영감을 표현할 길을 찾고 있었고, 그때 가장 관심이 많았던 옷을 대상으로 고른 것입니다.”

학교에서의 공부는 후지사키에게 의상이라는 새로운 관점을 가져다주었습니다. 실용적이었던 옷이 예술적인 것으로 보이기 시작한 것입니다. “옷이 하는 역할은 무엇인가? 눈에 띄는 것을 만들면 되는 것인가? 그런 것들을 생각했습니다.” “패션 학생으로서 강의실 밖에서 처음으로 처음부터 끝까지 만든 것은 웨딩드레스였습니다.”

기술적인 소양과 패션 감각을 함께 갖춘 후지사키는 이 두 분야의 상호작용에 관심을 갖게 되었습니다. “이때 ‘도구로서의 옷’이라는 콘셉트를 떠올렸습니다.”

“당시에는 원하는 기능을 모두 갖춘 백팩이 시중에 없었기 때문에 직접 만들 수밖에 없다고 생각했습니다. 구상부터 완성까지 3년이 걸렸고, 이 백팩의 탄생과 함께 저는 meanswhile을 시작했습니다.”

폼과 서브스턴스

후지사키가 첫 백팩을 만든 지 10년, meanswhile은 세계에서 가장 신선한 테크니컬 어패럴 라인 중 하나로 꽃피었습니다.

일본 밖에서는 구하기 어렵고 지난 시즌까지 북미에서도 판매되지 않았던 이 브랜드는 애호가들 사이에서도 일종의 신비로움을 지니고 있습니다. 단지 구하기 어려울 뿐 아니라 역설적이기도 합니다. 참신한 콘셉트와 더불어 결과물은 클래식한 형태를 띤니다. 단순한 외관 뒤에 숨겨진 복잡한 기능. 하지만 아무리 복잡해 보여도, 그것은 언제나 의심할 여지 없이 기능을 위해 디자인된 것입니다.

“제 디자인 프로세스는 보통 그 아이템의 목적을 정하는 데서 시작합니다. 예를 들어 등산용 아우터웨어라면 어떤 기능이 필요한지 생각하고, 거기서부터 디자인해 나갑니다. 팔을 어떻게 움직일까? 그러면 팔의 움직임을 방해하지 않는 패턴을 고민합니다. 젖은 상태에서 입을까? 그렇다면 물을 튀기는 원단이 필요합니다. 필요에 따라 더하고 빼는 것이죠. 그렇게 취사선택한 것이 최종적으로 디자인에 반영됩니다.”

EASTLOGUE나 Mountain Research 같은 동시대 브랜드들과 마찬가지로, meanswhile은 빈티지 밀리터리와 아웃도어웨어에서 영감을 얻어 그 튼튼한 기능성을 현대 생활에 맞게 재구성합니다. 하지만 meanswhile에는 차분함이 있습니다. 마치 옷 자체가 다른 것들과는 달라야 한다고 요구하는 것처럼 말이죠.

그 결정체라고 할 수 있는 것이 이 브랜드의 최신 컬렉션입니다.

AW21에서 후지사키는 평소의 디자인 프로세스를 뒤집어, 빈티지 밀리터리 레퍼런스(폼)에서 새로운 기능을 상상하는 것에서부터 시작했습니다. 그리고 실루엣을 바꾸지 않은 채 그것을 실현하기 위한 소재와 기능을 실험했습니다. GORE-TEX, 플리스, 신슐레이트, 도레이의 폴리·나일론 텍스타일 ‘ARTIROSA’ 등이 곳곳에 사용되었습니다.

“항상 일상에서 왜 이 형태인지, 왜 이 소재인지 여러 가지 의문을 품고 있습니다.” 후지사키는 이렇게 말합니다. “기능적인 요소를 찾아 헤매는 것이 아니라, 그 근간이 되는 발상을 매일 단련하는 듯한 느낌입니다.”

이번 시즌의 루프 집 MA-1이 그 예입니다. 봄버 재킷은 열어서 입는 경우가 많고, 날씨에 따라 지퍼로 단단히 여밌 수 있습니다. 이때 중앙의 지퍼로 양쪽 앞판을 맞춰 잠그는 방식이 일반적입니다. 하지만 이 봄버 재킷에는 더 이상 단순한 싱글 집이 필요하지 않습니다. 백컨트리 스키용 셸처럼 패널 형태의 더블 집입니다(포켓도 추가).

봄버 재킷의 패널 집은 어떻게 기능할까요? 그것은 무엇이 요구되느냐에 달려 있습니다.

“중요한 것은 그 기능이 의도한 목적을 다하느냐입니다. 하지만 저는

서로 다른 요소를 조합함으로써 새로운 표현이 탄생한다고 믿습니다. 어떤 상황에서는 쓸모없는 기능도 다른 상황에서는 도움이 될지도 모릅니다. 시행착오를 거듭하는 것이 중요합니다.”

meanswhile의 최신 컬렉션은 테크니컬 어패럴 디자인의 전통적인 에토스에 대한 도전인 동시에, 애초에 이 브랜드가 찬사를 받는 이유를 진화시킨 것이기도 합니다.

기능은 보는 사람의 눈에 달려 있는 것인지도 모릅니다. 아름다움에 관해서라면, meanwhile의 새로운 표현 방식은 객관적으로 보아도 훌륭합니다.